Современный Танжер с его песчаными, но грязными пляжами, где жадных до арабского колорита туристов отлавливают наряженные в костюмы берберов погонщики верблюдов, производит впечатление двуликого города. Одна половина — арабская, с узкими, вздымающимися к небесам улочками, ступени которых нередко устланы коврами. Вторая — современная, с высотными зданиями и супермаркетами в западном стиле, выглядящая как среднестатистический портовый город.

В марокканском Танжере бывали Уильям Берроуз и Анри Матисс. Первый после пребывания здесь создал шокирующий антироман «Голый завтрак», который способны дочитать только люди с очень крепкой или, напротив, абсолютно искаженной психикой. Матисс выступил не столь экстравагантно: написал картину «Вид из окна. Танжер». Ее копия сегодня выставлена в номере отеля близ того самого окна, видом из которого вдохновлялся художник. Место считается важной городской достопримечательностью, а заодно и символом былых времен, когда в Танжер через Испанию приезжали авантюристы и деятели искусства, уставшие от припудренной старушки-­­Европы. Последняя волна иммиграции пришлась на вторую половину сороковых — правда, тогда Танжер стал пристанищем не только богемы, но и нечистых на руку дельцов из соседней Севильи. С 1923 года город находился под международным контролем, а официально частью Марокко он стал лишь 29 октября 1956 года, после того как Франция отказалась от своего протектората в стране.

В гостях у двуликого

Путеводители советуют туристам селиться на медине. Верить им не стоит. Да, медина Танжера, безусловно, аутентична, и по ней любопытно побродить час-­­другой, гадая, выберешься или нет из запутанного лабиринта и определяя свое местоположение лишь по дверям, выкрашенным в синий, красный или желтый цвета. Но это развлечение на час-­­другой. А вот жить на медине — не слишком приятно. Грязь от уличных лотков, с которых торгуют рыбой, фруктами и специями, порой вынуждает затосковать по европейскому порядку. Да и запах бродячих котов, коих тут полчища, тоже настроение не улучшает.

На медину Танжера лучше всего отправляться рано утром, когда торговцы еще не успели оккупировать ее улицы своими тележками. Если заберетесь в ее верхнюю часть, отыщите там неприметную гробницу Ибн Батутта — самого известного арабского путешественника, жившего в XIV веке. В возрасте двадцати одного года он покинул отчий дом и отправился в паломничество в Мекку, но так увлекся, что провел в пути двадцать девять лет, преодолел более ста семнадцати тысяч с половиной километров и посетил сорок четыре страны, а свои впечатления изложил в труде «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий», где имеется описание даже Золотой Орды.

Особо любопытные могут посетить и бывший султанский дворец Kasbah, а затем выпить марокканский чай с мятой в историческом кафе Hafa, куда любили захаживать музыканты Rolling Stone и все тот же Уильям Берроуз. Правда, с санитарией в Hafa дела обстоят, как и везде в Танжере: чай официанты разливают прямо на полу, а бродячие коты запросто разгуливают по столикам, но сногсшибательный вид на Гибралтарский пролив, открывающийся с террасы кафе, достойная плата за неудобства.

Мифотворчество

Исследователи полагают, что название Танжер происходит от имени берберского божества Тинжис. Но это не точно. А вот чтобы понять, почему находящиеся в его окрестностях пещеры называются Геркулесовыми, ученым быть не обязательно: достаточно прочитать древнегреческие мифы в изложении Куна. Считается, что именно здесь герой античных легенд отдыхал перед тем, как совершить свой одиннадцатый подвиг: похищение золотых яблок из сада Гесперид. Место — красоты невероятной. Гигантские залы пещер кажутся чертогами подземного дворца, выросшие в них сталактиты и сталагмиты — окаменевшими вой­­нами, а шепот пенящихся волн, которые во время прилива наполняют бассейны гротов, дополнительно усиливает ощущение встречи с чудом. Близ пещер есть еще одно место, которое стоит посетить любителям поэтических видов — маяк на мысе Спарель. Приезжать сюда лучше всего на закате, дабы понаблюдать за тем, как алый диск солнца медленно тонет в серебряной глади Гибралтарского пролива.

Цвет настроения

В Марокко действует закон, согласно которому стены домов в некоторых городах следует красить в строго определенные цвета. Ближайший к Танжеру белый город Асилах производит впечатление игрушечных декораций к одной из сказок «Тысячи и одной ночи». Построен он на морском берегу. Внешние стены его аккуратных домиков выкрашены в белый и покрыты коврами, а на их окнах красуются машрабии — узорные арабские решетки. Среди туристов Асилах не особенно раскручен, и это идет городу на пользу: его улицы чисты, безлюдны, владельцы лавочек к иностранцам не пристают, а потому никто и ничто не мешает наслаждаться красотой этого места.

К сожалению, о знаменитом Шафшене, также известном как Шефшауэн, этого сказать нельзя. Он навод-нен народом со всего мира и под завязку набит сувенирными магазинами, что в разы снижает впечатление от города, дома которого выкрашены в миллион оттенков лазури. Считается, что до нетривиального дизайнерского решения додумались евреи, в XV веке изгнанные сюда вместе с маврами-­­мусульманами из Кастилии и Андалузии. Обосновавшись в Шафшене, они принялись красить стены домов в синий и голубой цвета, полагая, что сей несложный ритуал приближает их к Богу. Сработало! Через некоторое время население города смешалось, все его жители приняли иудаизм, а вскоре Шефшауэн приобрел статус закрытого священного города, куда до 1912 года не допускались иноверцы. Запрет сумел обойти лишь французский священник Шарль Эжен де Фуко: в 1883 году он проник в синий город, прикинувшись раввином.

Сегодня Шафшен — один из главных туристических центров страны, и, если знать его историю, сей факт может показаться насмешкой судьбы. Впрочем, марокканцы положением дел довольны, ведь еврейское население давно покинуло город, и сегодня он окончательно превратился в популярную достопримечательность, что в современных экономических реалиях — дар небес.

Наш вам совет…

Передвигаться по стране проще всего на «общем такси», автомобили в любое время суток отправляются с автобусной станции Танжера. По факту вы просто делите оплату за проезд с другими путешественниками, что позволяет существенно сэкономить. Так, стоимость «общего такси» из Танжера в Шафшен — всего семьдесят дирхам (семь евро) за одного, а в Асилах — и вовсе двадцать дирхам (два евро).

Поскольку Марокко — мусульманская страна, тут нельзя купить алкоголь нигде, кроме специализированных баров для европейцев, открытых при отелях. При этом в городах действуют и сугубо мужские бары, куда девушки и иностранцы не ходят, а подают в заведениях этого типа только чай.

На рынках нужно торговаться: если не будете стесняться, то можете снизить цену на понравившуюся ковровую дорожку или керамику в два, а то и в три раза.

В Марокко самые популярные европейские языки — испанский и французский, а вот английским тут владеет гораздо меньше местных жителей.

Обязательно попробуйте местный мятный чай с сахаром — это главный напиток Марокко, помогающий с легкостью переносить жару. Самое же популярное национальное блюдо страны — танжир: мясо или птица с овощами, тушенными в керамическом горшке вытянутой формы.